The Good Life. Глава 4. Наша земля

Хелен Ниринг, Скотт Ниринг

Климат Вермонта. – Участок на склоне и террасирование. – Живая почва. — Производство компоста. – Закладка сада. – Наши принципы садоводства. – Расширение сезона урожая. — Теплицы. – Малина. – Мульчирование. – Душистый горошек.

Важной задачей нашего хозяйства было самообеспечение пищей. Расходы на питание – крупнейшая трата для семей с небольшим доходом, так что, выращивая еду, а не покупая её на рынке, мы существенно сократили бы расходы и соответственно потребность в наличных деньгах. Осуществим ли этот проект на малоплодородных выщелоченных почвах Вермонта? Мы тщательно обдумывали этот вопрос, много советовались с соседями, экспериментировали и в итоге решились на создание довольно большого огорода. Это решение поставило нас лицом к лицу с тремя упрямыми фактами: климатом Вермонта, холмистым рельефом и истощённой почвой.

Наибольшие опасения вызывала не почва, а климат. О погоде в нашей части Вермонта говорят: 11 месяцев зимы и 30 дней жестокого мороза. Опыт показал, что это недалеко от истины.

Наша ферма находилась на высоте 550 м над уровнем моря, в долине, окружённой горами, где период без заморозков составляет около 85 дней в году. В 1947 г. бобы, помидоры и кабачки были повреждены заморозками в июне, июле и августе, то есть в тот год не было ни одного месяца без заморозков. Мы любовались обильным цветением наших яблонь, а 22 мая выпало 30 см мокрого снега, который сбивал цветы и ломал ветви. За этим майским снегопадом последовали суровые заморозки. Похолодание было резким, мороз уничтожил плодовые завязи и цветки и даже молодые листья ясеня, берёзы, бука и черёмухи. Заморозки закончились только к 5 июня, а 25 августа мы увидели, что картофельные кусты, зелёные и крепкие накануне, полностью замёрзли на всём поле. Холодной зимой 1938 г. наш сосед потерял 196 яблонь из 200. Это были здоровые деревья возрастом 35 лет. Все эти случаи показывали, что мороз может ударить в любой из 12 месяцев. Выживет ли вегетарианское хозяйство в таком регионе? После 20 лет экспериментов мы можем ответить на этот вопрос утвердительно.

Мы знали о климатических ограничениях нашего района. Если действовать осторожно, у нас будет шанс вырастить даже такие нежные овощи, как кабачок и помидоры. Более устойчивые культуры – картофель, свёкла и морковь – наверняка дадут урожай. Яблони переживут большинство зим. Сливы и груши могут подмерзать. На вишни и персики рассчитывать не приходится. Если эти деревья и выживут, они будут плодоносить лишь два-три года из пяти, поскольку поздние заморозки могут повреждать цветки. Из ореховых деревьев можно надеяться только на буковые и лесные орехи, но они будут давать урожай примерно раз в три года. Если мы займёмся выращиванием еды, нам нужно будет сосредоточиться на коротком периоде каждого года, при этом тщательно выбирая растения.

Мы находились на территории, исторически заселённой племенами индейцев, но в окрестностях крайне редко можно было найти наконечники стрел или каменные топоры. Почему? Индейцы охотились и рыбачили здесь, но жили в долинах, расположенных ниже. Их жилища располагались в Коннектикуте, а не в Вермонте. Даже индейцам было слишком холодно в пронизанных морозом горах. Но мы знали, что поселенцы покорили дикую природу Вермонта, приспособились к климату, растили здесь детей и благополучно жили. Мы решили, что раз фермеры выживали в этой долине более ста лет, то нам тоже стоит попробовать. Но мы должны действовать очень осторожно, а то останемся ни с чем.

Доброжелательные советы наших соседей помогли нам сберечь время и избежать многих ошибок. Артур Янг в 1792 г. советовал фермеру-новичку «смотреть через забор, что соседи делают с землёй; ходить по окрестностям и сравнивать то, что он видит с тем, что он слышит. Будет очень полезно познакомиться с одним или двумя порядочными разумными фермерами, которые не будут развлекаться, запутывая его неправильными советами» (Arthur Young, “Rural Economy” // Артур Янг, «Сельская экономика»). У нас были такие друзья и соседи. Джек Лайтфут жил в нашей долине 35 лет. Флойд Хёрд родился здесь, в нём была индейская кровь, и он предчувствовал приближение мороза. Они рассказывали нам о своём опыте. Каждую весну, когда приходило время посадок, они подсказывали, что и как делать. Осенью наши соседи следили за приближением холодов, как альпинист следит за угрозой лавины.

Мы устроили грядки на одном уровне с домом, но по совету соседей сделали ещё один огород на 90 метров выше, на склоне горы Пинакл. (Холодный воздух спускается с гор в долины. Ранние заморозки, которые губят растительность в долине, могут оставить нетронутыми посадки, расположенные на несколько десятков метров выше, особенно если там нет «карманов», в которых задерживаются потоки холодного воздуха.) Мы называли эти верхние грядки «страховочным огородом». Мы выращивали там спаржу и малину, а также кукурузу, бобы, помидоры, разные виды капусты, кабачки, репу, горох и цветущий душистый горошек. Через несколько сезонов мы убедились, что верхний огород защищён от мороза, по крайней мере, на три недели дольше, чем огород рядом с домом.

Позже, когда потребность в продуктах увеличилась из-за растущего числа гостей, мы устроили дополнительные грядки между верхним и нижним огородом, на участке, где наши предшественники выращивали помидоры. Там мы посадили клубнику, голубику и картофель – все они любят кислую почву. Наш огород с ягодами и картошкой был открыт с южной стороны, а с севера, востока и запада защищён лесом. Сезон роста без заморозков был здесь несколько дольше, чем на огороде рядом с домом.

Склоны вокруг вермонтских долин, как правило, довольно крутые. На дне долин есть ровные участки, но они в большинстве случаев заболочены или наводняются талой весенней водой так, что нужно несколько недель хорошей погоды, чтобы они просохли для начала работ.

Большинство жителей Вермонта выходят из положения, устраивая огороды на склонах. Раз в три года они разрабатывают участок целины и выращивают там овощи, пока земля остаётся плотной и не смывается со склона. Затем участок засевают травой или злаками, а огород переносят на новый кусок целины. Когда мы говорили о террасировании, наши соседи отвечали: «Это невозможно. В наших местах огород даёт хороший урожай около трёх лет. Вы не успеете доделать свои террасы, как уже придётся переносить огород и начинать всё с начала».

Мы слушали. Но мы видели террасы на Филиппинах, в Европе и Азии, и люди разводили на них огороды на протяжении сотен, а в некоторых случаях и тысяч лет. Если это возможно в Китае, Японии и Германии, то почему это невозможно в Вермонте? Пока наши соседи продолжали перемещать свои огороды, мы огородничали на одном и том же месте из года в год. Если уклон был больше 60-90 см на 30 м, мы устраивали террасы. Сначала мы делали подпорные стенки, просто укладывая камни. Но когда выяснилось, что из таких стен очень тяжело с корнем вырывать сорняки, мы стали делать их из камней и цемента. Мульча и осенняя посадка ржи помогали уменьшить размывание верхнего слоя почвы. Мы переносили на свой огород плодородную почву отовсюду, откуда только можно, и повышали урожайность, постоянно готовя и используя компост. Таким образом мы обогащали почву, а не истощали её.

История обработки почвы на востоке США насчитывает до четырёхсот лет. В Вермонте – порядка двухсот лет. Наши предшественники–фермеры разрабатывали целину, выращивали овощи и, собрав урожай, оставляли незащищённую почву на милость дождей, тающего снега и сильного ветра. В результате большая часть верхнего плодородного слоя почвы смывалась со склонов в реки. Оставшаяся почва истощалась. Год за годом земля отдавала питательные вещества, и в итоге на ней могли расти лишь травы и самые живучие дикие растения.

Каждый, кто хочет устроить хороший огород, должен помнить, что растения получают большую часть питания из верхнего слоя почвы, который является живым организмом. Здоровая почва наполнена жизнью. Её можно назвать живой в нескольких смыслах. Она в больших количествах содержит органические элементы – остатки растений и животных: листья, стебли, навоз, останки. Её населяют микроскопические организмы, которые превращают органические элементы, например опавшие листья, в питательные вещества для растений. В почве живут черви, которые пропускают почву через себя, одновременно и питаясь, и обогащая её. Альберт Ховард пишет: «Переработанная червями почва в пять раз богаче доступным азотом, в семь раз богаче доступным фосфатом, и в одиннадцать раз – доступным калием, чем верхние 15 см почвы. Каждый год черви перерабатывают около 25 тонн почвы на каждых 40 сотках правильно обрабатываемой земли». (Albert Howard, Letter to the London Sunday Times). Черви производят «нейтральный коллоидных гумус, единственную форму питательных веществ, непосредственно доступную для растений» (F.H. Billington, “Compost”). Черви обеспечивают вентиляцию и дренаж, превращают отбросы в сбалансированное питание для растений. Верхний слой почвы населён множеством насекомых и грызунов. Чем почва богаче органическими элементами, тем больше живых существ будет обитать в ней (если только они не уничтожаются химическими удобрениями и ядами), тем она будет рыхлее и плодороднее.

Полноценную пищу можно вырастить только на полноценной почве. Если в почве не хватает жизненно важных элементов, таких как йод и бор, например, то выросшие на этой почве растения, а также питающиеся ими животные будут испытывать такой же дефицит.

На Востоке, в Китае и Корее, например, продукты питания выращиваются на одной и той же земле на протяжении тысячелетий. Но там люди старательно возвращают в почву всё, что от неё получено, – остатки овощей, продукты жизнедеятельности животных и человека. На Западе люди поступают наоборот. Огромные объёмы городского мусора, включая продукты жизнедеятельности человека, сбрасываются в реки или море или сжигаются. В сельском хозяйстве животных вытесняют машины, из-за чего уменьшается количество навоза. Урожаи повышают за счёт химических удобрений, а они содержат крайне мало органики и вносят в почву лишь набор элементов, которые уходят из неё с первым же урожаем. Открытая поверхность почвы подвергается воздействию воды и ветра, которые разрушают верхний слой и приводят к уменьшению плодородия. Всё это приводит к эрозии и потере минеральных веществ. На таких истощённых почвах невозможно производить полноценную пищу.

Природа создаёт почву веками. Эту работу можно увидеть в лесах и болотах, где компостируется увядшая растительность, продукты жизнедеятельности червей, фекалии и останки насекомых, птиц и животных. В лесах Северной Америки 2-3 см верхнего слоя почвы формировались от 300 до тысячи лет. Основная составляющая – разложившееся органическое вещество. Главную роль в этом процессе играют многочисленные организмы, которые и населяют, и создают почву.

Пожалуй, здесь будет уместно отметить один важный факт относительно лесной почвы. В лесу растёт множество видов деревьев, кустарников и травянистых растений. Их ассортимент зависит от климата, высоты над уровнем моря, освещённости и состава почвы. Почва в лесу постоянно меняется в зависимости от потребностей растительности. Например, клёну нужно значительное количество кальция. По мере того, как кальций уходит из почвы, она становится менее пригодной для клёнов и более привлекательной для некоторых других деревьев – например, для ели. Так, с годами клён вытесняется елью, и лиственный лес становится хвойным. Мы не раз наблюдали это превращение в местах выращивания сахарного клёна.

Лесные почвы различаются по составу и поэтому могут обеспечивать потребности разных видов растений. Местные условия приводят к избытку или недостатку жизненно важных веществ. Поэтому, строго говоря, воспроизведение условий естественного леса – недостаточная мера. Каждому виду растений нужна почва определённого состава.

Следует ли вернуть наши истощённые почвы в условия леса и ждать тысячи лет, пока они восстановятся и вновь станут полноценными? Конечно, нет. Мы можем создать полноценную, живую, сбалансированную почву при помощи компоста. Компост – это смесь верхнего слоя почвы с органическими веществами, которые достаточно разложились, чтобы обеспечить растения питательными веществами. Формирование компоста требует контроля от начала до конца. Тесты дадут информацию о нехватке в почве тех или иных веществ. Дефицит можно устранить, добавив в компост соответствующее количество необходимых ингредиентов. Почвы можно создавать и переделывать примерно так же, как мы переплавляем металлы. Для этого нужно знать факты и принимать соответствующие меры.

В сельскохозяйственных лабораториях можно провести анализ почвенных проб и определить их состав. Анализ покажет, какие минеральные вещества присутствуют в достаточном количестве, каких не хватает и какие вообще отсутствуют. Получив фактическую информацию, земледелец сможет добавить в свой компост минеральные вещества, которые восстановят баланс в истощённой почве.

В наших первых опытах с компостом мы использовали фекалии животных – главным образом навоз. Затем мы изменили подход и стали делать компост так же, как это происходит в лесу, – из растительных компонентов. Мы дополняли растительность, большая часть которой выросла на истощённой почве, молотым известняком, молотой фосфатной и калийной породой, известковой глиной. Все эти натуральные вещества содержат разнообразные минеральные элементы, необходимые для сбалансированной почвы, которая обеспечивает рост, жизненную силу и здоровье растений и животных. Поскольку в нашей почве не хватало азота, мы также использовали семена хлопка, льняное семя, соевые бобы и люцерну. Результаты превзошли наши самые оптимистичные надежды и ожидания. На 10 сотках мы выращивали всю необходимую пищу, кроме зерновых, в среднем для шести человек.

При подготовке компоста мы использовали следующие книги: Albert Howard, “Agricultural Testament” и “The Soil and Health”; Ehrenfried Pfeiffer, “Bio-Dynamic Farming and Gardening” и “Soil Fertility, Renewal and Preservation”; Eve Balfour “The Living Soil”; J.I. Rodale “Pay Dirt” и “The Organic Front”. Мы несколько изменили предложенные авторами схемы в соответствии с нашими потребностями.

Размер нашей компостной кучи был 2,5х2,5 м. Для маленькой семьи мы бы посоветовали компостную кучу 1,5х1,5 м или даже 0,9х0,9 м. Компостная куча не должна быть слишком большой. Она должен заполняться имеющейся органикой за 2-3 недели. Некоторые специалисты советуют контейнер 0,6х0,6 м для очень маленьких семей и одиночек. Но чем меньше размер компостной кучи, тем слабее разогревается компост. А внутренний разогрев – один из важнейших факторов в уничтожении сорных семян и вредоносных грибков, а также в быстром разложении органического вещества.

Для своей компостной кучи мы выбрали сухое затенённое место, сняли и отложили в сторону дёрн, затем сняли верхние 15-20 см почвы и сложили эту землю отдельно. В вырытое углубление мы положили грубый органический материал – стебли гороха, кукурузные и капустные кочерыжки, сено, солому. Хорошо, если есть возможность предварительно подсушить на солнце предназначенный для компоста материал, и чем дольше – тем лучше. Свежесрезанная растительность, скорее всего, будет преть в компосте и замедлять процесс разложения.

Составные части компостной кучи едва ли будут иметь опрятный вид, и сложить их в аккуратную стопочку наверняка не получится. Так что ёмкость или оградка будут полезны и даже необходимы. После нескольких экспериментов мы сделали открытый деревянный контейнер из жердей диаметром 5-8 см не самых ценных пород дерева, таких как тополь, берёза, тсуга или вишня. На протяжении всего сезона заготовки древесины мы собирали все подходящие для контейнера жерди и складывали их рядом с компостными площадками. Для начала мы положили четыре жерди длиной по 2,5 м по сторонам вырытой квадратной ямы, так чтобы жерди пересекались на углах. По мере того, как мы добавляли материал в компост, мы укладывали следующее ряды жердей, пока компостная куча не достигла в высоту 1,5 м.

На первом слое компоста (то есть примерно на уровне земли) мы заложили систему вентиляции. Связали вместе 4 жёрдочки потоньше боковых, 2,5 м в длину, и уложили их горизонтально через центр компоста, так что концы оказались на боковых жердях. Рядом с горизонтальными жёрдочками, в двух точках образовавшейся перемычки мы при помощи бруска сделали углубления в компостной массе (разделив расстояние на три равных отрезка) и воткнули туда две связки из 3-4 жёрдочек 1,5-1,7 м длиной, скрепив их проволокой. Компостная куча росла, и воздух циркулировал по горизонтальным и вертикальным жёрдочкам. Для компостной кучи размером менее 1,8х1,8 м достаточно одного вертикального вентиляционного канала в центре.

Для компоста используются подручные материалы. Они разнятся в зависимости от конкретного хозяйства и времени года. Мы собирали рядом с компостными кучами стог соломы или сена, кучу осенней листвы, корзину с опилками, складывали дёрн и верхний слой почвы. Как только эти материалы становились доступными в той или иной части нашей фермы, мы переносили их на соответствующее место. Сено и опавшая листва в изобилии появляются лишь раз в году, и мы запасали их так, чтобы хватило до следующей осени.

Каждый день мы приносили в компост обрезки с кухни, сорняки из огорода и цветников. Мы использовали все доступные органические материалы кроме бумаги и укладывали их слоем в 10-15 см. И поскольку микроорганизмы, разлагающие органику, живут в верхнем слое почвы, мы пересыпали слой органического материала небольшим количеством почвы (1,5-2,5 см). Добавляли немного молотой фосфатной породы, потом – слой лесных листьев, которые специально собирали для этой цели, ещё немного почвы и чуть-чуть калийного песка. Сверху мы укладывали слой сена или соломы, немного опилок, снова почву и семена хлопка или другой источник питательных веществ. Далее шёл тонкий слой дернины, порубленной лопатой и перевёрнутой и посыпанной известняком. Таков был рецепт нашего компоста. Завершив один слой, мы начинали сначала, пока компост не поднимался до уровня груди или подбородка. Постепенно мы огораживали его жердями. Мы заканчивали компостную кучу слоем перевёрнутой дернины и толстым слоем сена или соломы, чтобы предотвратить рост сорняков, сохранить влагу и укрыть его от прямого солнца.

Для формирования компостной кучи нужно время – 10-14 дней. Если вы соберёте ее за 1-2 дня, она слишком замокнет. Компостная куча должна быть влажной, но не мокрой. В засуху потребуется умеренный полив. Правильно собранный компост через несколько дней разогревается до +150˚F (66˚C), ускоряя разложение органического вещества и уничтожая семена сорняков. Если компост не нагревается, семена сорняков могут выжить и вернуться на огород.

Когда компост немного остынет, можно добавить в него земляных червей. Если компост достаточно влажен, черви пророют в нём ходы, попутно перерабатывая органику. Если червей нет, можно перекидать компост вилами или лопатой в новую яму, вырытую рядом. Мы обычно добавляли в собранный компост травяной активатор, который ускорял разложение.

Специальные активирующие препараты разработаны для того, чтобы ускорить работу бактерий, привлечь земляных червей и облегчить процесс разложения органики. Обычно небольшое количество препарата растворяется в воде, которую либо выливают на слои компоста или вливают в отверстия, проделанные ломом с верха до дна собранного компоста. Мы делали компост и с активаторами, и без них и можем сказать, что они ускоряют процесс. Но если спешки нет, то без активаторов компост получается не хуже, чем с ними.

Если компост достаточно влажен, а погода тёплая, то он будет готов для использования на огороде через 60-90 дней. За это время разнообразные материалы, составляющие компост, превратятся в земляную массу с приятным запахом, похожую на лесную подстилку. Если оставить компост дозревать на более длительный срок, произойдёт окончательное разложение компонентов. Некоторые приверженцы органического земледелия советуют выдерживать компост в течение трёх лет.

Хороший компост можно приготовить так же, как это происходит в лесу, то есть без добавления фосфатов, калия, семян хлопка или известняка, активаторов или червей, а также без перекидывания кучи. Однако все эти элементы помогают ускорить разложение органического вещества. На участке с истощённой, лишённой минералов почвой, как это было в нашем случае, добавление определённых минеральных веществ, которых мало или совсем нет в почве, содействует восстановлению баланса.

Мы годами не вносили в наш огород ничего кроме компоста. Мы давали нашей почве живое питание, а не мёртвые, инертные, синтетические или искусственные удобрения. В результате мы в изобилии получали продукцию отличного качества, великолепную по цвету и вкусу. И год за годом мы увеличивали толщину плодородного слоя, делая его более рыхлым и продуктивным.

Гряды в нашем огороде были вытянуты с севера на юг, так чтобы солнце максимально прогревало почву между растениями. Каждый ряд был помечен колышком с номером. В начале наших огородных экспериментов мы помечали ряды дощечками, которые окрашивали сверху перед нанесением номера. В дальнейшем мы стали использовать прямые палки (клён или ясень) длиной в 40 см, диаметром около 2,5 см, заострённые с одного конца топором и с небольшой зарубкой на другом конце, где мы проставляли номер плотницким карандашом. Если была возможность, мы просушивали колышки в течение года, прежде чем отправить их на огород. Осенью, после завершения огородного сезона, мы вынимали колышки, стряхивали с них землю и, сухими, складывали на хранение до следующей весны. При таком уходе они служили по несколько лет. Подпорки для помидоров и бобов мы делали из прямых палок и ухаживали за ними так же.

Рядом с каждым из трёх наших огородов мы установили бочки для воды, из которых можно было полить гряды через шланги, уложенные в канавки между рядами посадок. Мы поливали огород не регулярно, а по мере необходимости, когда он пересыхал между дождями. В некоторые годы мы вообще не поливали огород, но на всякий случай держали запас воды. Вода была необходима при пересадке растений.

Мы вели несложные записи, которые упорядочивали планы и работу. У нас был журнал со съёмными листами, в который мы заносили все данные о нашем огороде. Часть журнала была посвящена планированию, там был общий план огорода на два года с учётом правильного оборота культур и подробный план каждой секции и каждого ряда. Комментарии с соответствующими номерами содержали информацию о времени посадки, сорте, производителе семян, методе ухода и результатах. Мы также пронумеровали компостные кучи и вели записи по каждой в соответствующем разделе журнала. Журнал позволял нам тестировать разные способы огородничества, проверять надёжность производителей семян и саженцев. Благодаря записям мы могли легко отличить компост с добавлением известняка, который не подходит для картофеля и ягод. Из года в год мы заполняли журнал и переносили записи прошлых лет в конец тетради. Обращаясь к ним, мы освежали свои воспоминания, когда планировали следующие посадки.

В конце зимы – начале весны мы планировали посадки и заказывали семена. В план часто приходилось вносить изменения из-за капризов погоды и других неожиданностей. Но каждый раз мы сначала составляли схему посадок на бумаге, а потом переносили её в огород. Благодаря такому подходу «сначала обдумать, потом делать» огородничество меньше зависит от случая, становится интереснее и эффективнее.

Итак, мы подошли к принципам нашего огородничества. 1. Мы хотели круглый год питаться плодами своего огорода, при том что в наших местах было лишь три месяца без заморозков. 2. Мы хотели есть свежую, необработанную пищу. 3. Мы хотели получать с огорода разнообразные продукты, которые составили бы сбалансированную диету. 4. Мы хотели свести к минимуму консервирование. Нам удалось достичь всех четырёх целей.

Самой трудной задачей было круглогодичное сохранение свежих плодов. Мы подошли к этому вопросу с двух сторон. Во-первых, мы стали питаться сезонными продуктами. Нам кажется экстравагантным и безответственным круглый год есть клубнику и зелёный горошек в регионах с холодным климатом. Поступая таким образом, люди игнорируют разумную смену времён года. Те, кто пытается перехитрить природу, похожи на подростков, которые бросают школу, уклоняются от обязательной учёбы и дисциплины, и потом в течение всей жизни чувствуют, что упустили нечто важное.

Мы редко покупали несезонные продукты, будь то спаржа, клубника или кукуруза. Вместо этого мы наслаждались каждым из плодов во время его созревания на огороде. Мы начинали ранней весной с пастернака, который созревал первым. Когда сходил снег, мы выкапывали пастернак и готовили из него одно блюдо в день в течение трёх-четырёх недель. К пастернаку присоединялись корни сельдерея и петрушки, лук-порей и цикорий. Потом шли шесть-восемь недель спаржи, и вместе с ней одуванчиков, шнитт-лука и других луков. Ещё до завершения сезона спаржи созревал шпинат, редис, листья горчицы и ранние сорта салата. Им на смену приходили зелёный горошек, свёкла, салаты, стручковая фасоль и кабачки. В разгар сезона созревали кукуруза, помидоры, бобы, брокколи, цветная капуста и сельдерей. С приходом осени мы переключались на белокочанную капусту, поздние кабачки, репу, брюкву, морковь, салат эскариоль, китайскую капусту, салат ромэн, поздние сорта редиски, шпината и свёклы, а также картофель и сухие бобы. Мы выращивали клубнику, малину и голубику, и ели их в сезон созревания. Эти же ягоды росли в диком виде, наряду с черёмухой и ежевикой. Также у нас были груши, сливы и яблоки.

Когда начинались холода, и наш огород покрывался снегом и замерзал, мы использовали запасы из погреба, где хранились кабачки, капуста, картофель, свёкла, морковь, репа, брюква, лук, корни петрушки и сельдерея, а также груши и яблоки. Самые крепкие из этих плодов оставались свежими до таяния снега, когда мы снова начинали выкапывать сельдерей.

Так в течение года мы ели разнообразные свежие плоды. Следуя временам года, мы получали разные продукты последовательно, каждый на пике созревания. Мы по очереди наслаждались каждым из плодов, и они не приедались, мы всегда ждали нового сезона. Генри Торо писал в своём журнале: «Мне приятнее получать каждый плод лишь в его сезон, и обходиться без него все остальные месяцы».

Наши соседи обычно начинали заниматься огородом в мае. К концу августа или к началу сентября огороды были уже заброшены, они зарастали сорняками и страдали от нападения насекомых. Когда начинались заморозки, как правило, в начале сентября, наш огород был заполнен устойчивыми к морозу растениями. Мы считаем, что огород ранней весны и поздней осени ценнее, чем летний.

Ранней весной огород оживает благодаря таким зимующим культурам как шнитт-лук, лук-порей и другие луки, одуванчики, петрушка, цикорий. Когда заканчивались зимние морозы, мы убирали защищавшие огород ветки и мульчу, позволяя солнцу разбудить огород. Таким образом можно получать зрелые овощи ещё до начала посевов. Помочь весеннему огороду можно и при помощи небольшого переносного парничка, сделанного из нескольких досок и оконной рамы. В нём можно вырастить редис, кресс-салат и салат-латук, листья горчицы. В благоприятных условиях редис зреет за три-четыре недели. Он неприхотлив и выносит небольшие заморозки.

Осенний огород вырастает из летнего. Примерно первого июля мы убирали редис, салат-латук, раннюю свёклу и шпинат, добавляли на гряды пару сантиметров компоста, заделывали его в землю и сажали семена репчатого лука, свёклы, салата эскариоль, эндивия, брокколи, китайской капусты. Немного позже мы сажали салат ромэн, зимний сельдерей, шпинат, листовую горчицу, кресс-салат и редис. Последние посадки мы делали в конце сентября – начале октября.

Если огурцы, кабачки, перцы и помидоры вымерзали, мы заменяли их, подсаживая салат латук, салат эскариоль, брокколи, листовую горчицу, кресс-салат и редис. Первого октября наш огород плодоносил и был зеленее, чем в августе, и это посреди осенних дождей, ночных заморозков и влажных туманных дней. Насекомые-вредители куда-то исчезали. Под защитой лапника и мульчи из листьев, сена или соломы урожай был доступен до тех пор, пока огород не засыпало снегом. Если первый снег был влажным, подмёрзшую брюссельскую капусту, салат эскариоль, китайскую капусту и петрушку можно было выкопать из-под снежного одеяла. Ни в какое другое время года зелень не бывает такой вкусной.

Мы расширили урожайный сезон при помощи обогреваемой солнцем теплицы. В ней мы выращивали разные зимние культуры и готовили к весне рассаду. Южная стена нашего сарая для инструментов была 5,5 м в длину, и этого как раз хватило для размещения шести тепличных рам размером 1,8х3,6 м. Этот сарай, как и все наши постройки, был каменным. Мы взяли за основу южную каменную стену и построили теплицу из камней, цемента и шести рам, установленных под углом. В относительно тёплые солнечные дни зимой в отсутствие печки или другого искусственного отопления воздух внутри теплицы прогревался солнцем до +100˚F (38˚C), если мы её не проветривали.

Мы построили теплицу для выращивания сельдерея, помидоров, салата и другой рассады для огорода. Однажды в октябре мы высадили в теплицу салат-латук. Он был посеян в огороде в начале сентября и пересажен в теплицу в середине октября, немного пострадавшим от заморозков. Опыт удался. Мы продолжали есть салат до пятого января, получив щедрую награду за свои труды. Мы почти преодолели зимний перерыв в свежих овощах. Мы даже не мечтали, что салат будет приносить урожай так долго в неотапливаемой теплице, когда температура на улице была ниже нуля.

Но впереди нас ждали новые сюрпризы. Весной того же года мы обнаружили в углу теплицы несколько экземпляров салата, которые были крепкими и здоровыми. Надо же, подумали мы, если эти растения смогли пережить зиму в забытом уголке, то почему бы не выращивать их в теплице?

Следующей осенью мы попробовали. Мы заменили верхние 5 см почвы хорошим компостом, слегка заделали его в землю и пересадили из огорода 88 экземпляров салата-латук около 5 см высотой. Они росли, и мы замульчировали почву листьями, чтобы защитить корни салата от заморозков. В итоге погибли только два растения. Остальные давали урожай, который мы ели всю зиму, вплоть до следующего мая. В ту зиму температура дважды опускалась до -25˚F (-32˚C).

Следующей зимой мы посадили в теплице салат сорта Симпсон, не мульчируя почву. Результат тот же: свежий салат до мая. Одновременно мы пересадили в теплицу шнитт-лук и петрушку, которые всё лето росли в огороде. И с тем же успехом получали урожай. Так мы получил зимний источник свежей зелени. Если бы наша теплица была побольше, мы наверняка смогли бы выращивать там листовую горчицу, кресс-салат, цикорий.

Значительную часть зимы верх и бока теплицы были покрыты снегом. Когда солнце не проникало внутрь, а температура на улице снижалась до -25˚F (-32˚C), салат часто подмерзал. Если мы срезали его в этот момент, оказавшись в доме, он сразу же вял. Даже замачивание в холодной воде не оживляло его. Однако если мы оставляли салат на грядке и ждали дня потеплее, салат выправлялся и вновь становился хрустящим и вкусным.

Говоря о нашем огороде, мы в первую очередь имели в виду овощи. Но практически всё то же самое применимо к цветам и фруктам. Конечно, у каждого цветка, как у каждого овоща, есть индивидуальные потребности, которые нужно учитывать, если вы хотите достичь отличных результатов, но основные принципы ухода одни и те же. Работа над улучшением почвы даёт в результате хорошую растительность, будь то овощи, фрукты или цветы. Цветы и фрукты откликаются на внесение компоста и мульчирование так же, как все другие растения.

Мы хотим рассказать здесь об эксперименте с малиной, который оказался неожиданно удачным. Мы установили жерди 5 см в диаметре 2,5 м высотой на расстоянии 1,8 м друг от друга и 1,8 м между рядами. Рядом с каждой опорой мы посадили 1-2 куста малины. По мере роста кустов мы обрезали плодоносящие побеги в августе или сентябре, оставляя 6-7 молодых побегов у каждой опоры. Эти побеги мы привязывали к опоре на уровне пояса одним куском верёвки. Весной, до раскрытия почек, мы осматривали побеги, вырезали самые слабые, оставляли 3-4 побега, обрезав их на уровне груди и привязав к опоре в двух-трёх местах.

Потом мы столкнулись с большой проблемой, известной всем, кто выращивает невысокие плодовые культуры, – каждый год посадки зарастают сорняками. Если позволить сорнякам разрастись в полную силу, они заглушат плодовые кустарники. Чтобы не допустить этого, мы решили использовать обильное мульчирование и после удаления старых побегов насыпали под кусты 15 см опилок. Результат был просто волшебным. Сорняки исчезли, осталось лишь несколько видов, которые размножаются корневищем, такие как молочай и щавель. Большинство однолетних сорняков больше не возобновлялись, а побеги малины стали высокими и густыми. Традиционные для малины болезни и вредители нас не беспокоили, хотя мы ничем не обрабатывали кусты. Были лишь небольшие повреждения от грибка и насекомых. Каждую осень мы подсыпали ещё 15 см опилок. За год слой мульчи уменьшался до 2-3 см под действием осадков и работы земляных червей. Так год за годом мульча смешивалась с почвой. Через 18 лет такого ухода, без искусственных удобрений и навоза, малина была крепкой и здоровой, сорняки не появлялись, а почва под кустами приподнялась на 5 см. Плодоносила наша малина обильно, ягоды были крупными, красивыми и очень вкусными.

С малины мы начали эксперимент с мульчированием и постепенно стали применять тот же подход к другим посадкам, и тоже успешно.

Мульча – это измельчённый материал, которым засыпают почву, чтобы: 1. сохранить влагу; 2. остановить рост сорняков; 3. сохранить почву прохладной, что важно для некоторых культур; 4. предотвратить эрозию под действием воды и ветра; 5. привлечь земляных червей к жизнедеятельности на поверхности почвы или близко к ней; 6. обеспечить формирование дополнительного гумуса и питания для растений благодаря разложению мульчи. Для мульчирования используются самые разные материалы: камни, бумага, сено и солома, листья, измельчённые ветви и кора деревьев, щепки, стружки, опилки.

Мы считаем естественную лесную подстилку самым масштабным и успешным примером мульчирования. Год за годом листья, ветви, стволы деревьев, экскременты и останки живых существ покрывают поверхность земли. Опавшие листья и ветви соединяются с другими отходами и вскоре начинают давать питание корням. Нижняя часть лесной мульчи постепенно превращается в гумус и смешивается с лесной почвой.

После многих лет использования мульчи в своём саду и огороде мы можем с уверенностью сказать, что мульчирование – важное дополнение к применению компоста. Мы испробовали различные виды мульчи на разных посадках с переменным успехом. Опилки, особенно хвойных пород, нужно применять разборчиво. Мы мульчировали ими клубнику и картофель, и результат нас не порадовал. Такие культуры как кукуруза, бобы и помидоры предпочитают согретую солнцем почву у корней. Вряд ли стоит использовать в этом случае мульчу. Горох и картофель, напротив, благоденствуют в прохладной почве, и здесь мульчирование даёт феноменально хорошие результаты. Мы годами выращивали картофель под толстым слоем сена, начиная с посадки и до сбора урожая. Мульча избавляла картофель от сорняков и вредителей без применения других средств защиты, почву не нужно было рыхлить, а собирать урожай было легко, так как картофелины лежали прямо под мульчой. Сажая картофель, мы укладывали его на почву, покрывали слоем компоста и мульчировали. Мульчу мы понемногу добавляли в течение сезона, когда под действием дождя, ветра и ненасытного аппетита земляных червей её слой становился меньше 10-12 см.

Одним из наших садовых увлечений было выращивание душистого горошка. Каждый год мы высаживали двойной ряд не меньше 15 метров в длину. Сначала у нас получалось плохо. Всхожесть семян была низкой. Побеги повреждались гусеницами. Выжившие растения были слабыми. В итоге мы получали мелкие, бледные и не очень ароматные цветы.

Но когда мы занялись улучшением почвы, ситуация изменилась. Молодые растения стали крепкими и в благоприятных условиях поднимались так высоко, что собирать цветки можно было только со скамейки или стремянки. Самые высокие растения достигали 2,5 м. Цветоножки были длинными, на некоторых было 4-5, а то и 6 цветков. Цветки были крупными, ароматными, яркой окраски. И столь хороший результат мы получали из года в год.

Наш метод культивирования горошка был простым. Весной, как только почва оттаивала, мы покрывали её слоем компоста в 2,5-5 см и слегка заделывали его в землю. Затем выкапывали две канавки в 8-10 см глубиной на расстоянии 20 см друг от друга, сажали в них семена через каждые 10 см, заполняли канавки компостом и притаптывали почву. Когда появлялись всходы, мы мульчировали посадки сеном или соломой, слоем в 8-10 см, распределяя мульчу вокруг ростков и в промежутке между рядами. По мере роста нашего горошка мы добавляли мульчу, так чтобы её слой был не меньше 15-20 см. Мы много ходили среди посадок, собирая свежие цветы, так что мульча быстро уплотнялась.

Когда побеги душистого горошка достигали 60-75 см в высоту, они начинали цвести. Из года в год горошек радовал нас свежими цветами до наступления морозов. Наши цветы и размером, и яркостью окраски превосходили те, что выращивались в профессиональном питомнике по соседству с нами. Однажды мы отвезли корзину душистого горошка на конференцию по органическому земледелию, которая проходила в начале сентября. Эксперт Вильям Эйстер, выступавший с докладом, был приятно удивлён, что нам удалось вырастить такие цветы и продлить цветение до осени. Он сказал: «Пожалуйста, отправьте букет вашего горошка мистеру Дэвиду Бёрпи. Его компания продаёт семена. Они сделали себе имя на душистом горошке и раньше продавали его в больших количествах. А сейчас продажи резко сократились, потому что, как говорят, садоводам больше не удаётся выращивать хорошие цветы горошка». Мы послали цветы и получили дружеское письмо со словами одобрения и благодарности.

Душистый горошек хорошо растёт на богатом питательными веществами гумусе. Эрозия, истощение и химические удобрения снижают плодородие почвы до такой степени, что выращивание горошка становится очень сложным или невозможным. Применение компоста и мульчи вместе с жизнедеятельностью земляных червей вернули нашей истощённой почве плодородие, и теперь на ней можно было выращивать прекрасные цветы, наряду с отличными фруктами и овощами.

Почва, как и природа в целом, может быть разорена и истощена неправильным обращением и доведена до полного бесплодия. Откажитесь от прежнего, разрушительного подхода, создайте живую почву, и растения будут на ней благоденствовать, как в райском саду.

Мы все помним старую пословицу: что посеешь, то и пожнёшь. При работе на земле она осуществляется буквально и со всей очевидностью.

Перевод Анастасии Лаврентьевой

Реклама

комментариев 6

  1. Спасибо за книгу! А третья глава пропущена или просто опечатка?

  2. Спасибо, Вам большое за перевод. Всех благ.

  3. спасибо за перевод! это огромный труд! Я вам очень благодарна!

    З.Ы: с нетерпением ждем 3 главу!

  4. Очень позновательная информация! Благодарю!

  5. Спасибо Вам большое за Ваш труд. Прочитал все на одном дыхании. Ждем 3 главы.

    С уважением,

    Дмитрий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: